Journal #trendspotting: Americana u modi,
i zašto nam je nije dosta?

Kada je na samom startu ovog septembra Post Malone upriličio reviju svog novog brenda u nekadašnjem pariskom apartmanu Karla Lagerfelda, učinio je to u maniru nekad popularnog rijalitija Duck Dynasty. Grad Svetlosti nije mesto gde se uobičajeno pije Bud Light, ali tetovirani muzičar je sa sobom doneo sanduke i sanduke razvodnjenog piva, uz pravog pravcatog konja i dovoljno Stetson šešira da parira publici skorašnje Beyoncine (jasno country muzikom nadahnute) turneje.

Raskošni hôtel particulier sa pozlaćenim zidovima i lusterima Hôtel de Maisons, poznat i kao Hôtel Pozzo di Borgo, neoklasicistička palata iz 18. veka u Sedmom arondismanu, gde je Lagerfeld živeo od 1977. do 2005. godine, pre Posta ugostio je revije brendova poput Marni i Loewe. Austin Post, brend nazvan po njemu i oblikovan po njegovom liku, nastao je (prema saopštenju za medije) tako što je muzičar prepoznao prostor između autentične Americane i moderne luksuzne mode i rešio da ga ispuni.

Pod stilizacijom Dana Sablona iz Vogue France, modeli s brčićima u stilu Bensona Boona prikazali su kaubojske kožne pantalone, farmerke od čvrstog teksasa, odela od antilop kože, kao i kaubojske čizme sa mamuzama, što je dovelo do nesigurnih koraka po klizavom parketu. Kolekcija je podsećala na Pharrellovu kaubojsku kolekciju za Louis Vuitton (jesen 2024), ali zapravo je bila elaborativnija verzija onoga što Post nosi poslednjih godina.

Za finalni izlazak, njegov prijatelj ušetao je u palatu na konju, dok je u pozadini svirala pesma A Horse With No Name grupe America.

U gradu punom konjičkih statua, i to nedaleko od Trijumfalne kapije Carrousel, scena je imala posebnu simboliku. Post Malone se zatim poklonio s bocom Bud Lighta u ruci. Dobrodošli u Pariz, promrmljao je konsternirano jedan Francuz iz prvog reda kad su se svetla ponovo upalila. Iako ova Western egzibicija nije ostavila neki utisak na poslovično blazirane pariske trendsetere (njihove kaubojske čizme su Isabel Marant, ne Austin Post, se vous plait), krajnje je simbolična za ovaj trenutak u modi. Koje god da je pitanje, Amerikana je već neko vreme jedini odgovor.

Od pista Pariza do ulica Los Anđelesa, estetika današnjice je teško odvojiva od vizuelnog jezika američkog zapada: vezene čizme, bolo kravate, karirane košulje, kožne pantalone, kaiševi sa komično predimenzioniranim šnalama i teksas toliko istrošen da praktično nosi sopstvenu priču.

Dovoljno je letimice baciti pogled na naslovne glossy modnih glasina: sa naslovne septembarskog Icons izdanja Harper’s Bazaara gleda nas Kate Moss u tradicionalno problematičnom duplom denimu.

I gle čuda, stajling koji se sastoji od priprijene Polo Ralph Lauren teksas jakne uz Levi’s farmerke ne potpisuje Posty, kako mu tepaju fanovi, već Emmanuele Alt, prvosveštenica pariskog šika. Tek što se utišala uzavrela online debata o postavljenju Chloe Malle na mesto direktorke sadržaja američkog Voguea, izašla je prva naslovna strana nastala u njenom mandatu.

Na njoj su Kendall Jenner i Gigi Hadid, slikane ispred drvene tarabe u nekoj zabiti Wyominga, odevene kao da učestvuju u nekom ženskom rimejku Brokeback Mountain. Uvid u potpis potvrdiće da obe nose Miu Miu: Jennerova je u kariranoj flanelskoj košulji sa ušivcima od antilop kože, dok Hadid nosi haljinu očigledno inspirisanu tehnikom pačvork prekrivača kao kućne radinosti iz vremena divljeg Zapada.

Jesenja sezona 2025. podigla je ovu modnu mitologiju sa pukog omaža do potpune opsesije.

Stajlinzi referenciraju život na ranču uz dozu ekstravagancije osamdesetih u maniru serije Dallas. Jedan od upečatljivijih momenata bila je jednostavna, ali efektna karirana košulja, uparena sa smeđim farmerkama u prvoj kolekciji Veronice Leoni za Calvin Klein, kao i sofisticirani rančero stilovi kod Willyja Chavarríe. Ko bi mogao da odoli duhovitom cow print dezenu kod Durana Lantinka? A Daniel Roseberry, poreklom iz Teksasa, pretvorio je kaubojku u glamuroznu muzu u svojoj kolekciji za Schiaparelli, obukavši je u kožne chaps pantalone i slojevite gizdave kaiševe. Izazov – i uzbuđenje – jeste prevesti ikonografiju robusne, nesputane lepote u odeću koja deluje nosivo, relevantno i, iznad svega, aspirativno za globalnu publiku. I o tome su najviše imali da kažu oni koji temu američkog identiteta duboko osećaju, makar sa naizgled suprotstavljenih strana. Chavarrijin Zapad nije prašnjav, on je uzvišen. Jakne s resama, teksture od antilopa i kožni detalji aludiraju na arhetipsko, ali svaki komad nosi političku i društvenu svest koja je isključivo njegova. Dok bi drugi mogli koristiti kaubojsku ikonografiju za ironični glamur ili nostalgični kič, on u svaki izgled unosi iskustvo, kulturno pamćenje i suptilni aktivizam. Sa druge strane, Daniel Roseberry dao je sirovu interpretaciju trenda kroz ručno izrađene kožne torbe, masivne jakne od ovčije vune i velike kaiševe sa kopčama, nošena po tri odjednom, sve uz zvučnu podlogu country muzike na reviji. Pitanje je bilo: ako zamislim svet u kojem ne postoji muški pogled, kako bi žene izabrale da prihvate tradicionalne muške arhetipove? rekao je Roseberry.

Iako je svaka od ovih interpretacija nesumnjivo maštovita, nemoguće je ne trasirati je do nekih trenutaka iz skorije modne istorije koji, da se izrazim kaubojski, bazde na sličnu društvenu klimu. I pri tome ne mislim na prošlogodišnju eksploziju country uticaja u svim aspektima pop kulture, već nešto što je bilo pre (pandemije).

Prošli put kada smo videli ovoliko američkih motiva u uticajnim kolekcijama, bilo je 2017. kao reakcija na pobedu Donalda Trumpa na predsedničkim izborima, političkom preokretu koji niko nije očekivao. Belgijanac Raf Simons tada (kratko, doduše) angažovan kao kreativni direktor za Calvin Klein, posmatrao je identitet ove kuće kao slavlje američkog Zapada u svim njengovim kontradiktornostima – i, pokazaće se, bio uveliko ispred vremena. Danas, dok Trumpove tarife što prete da poremete globalni poredak luksuznih marki, Western trend deluje kao istovremeno božanstvena ironija i opipljiv način da se udovolji američkim mušterijama.

Ništa ne govori made in America kao ono što Ralph Lauren pošalje niz pistu, iako smo sve to nebrojeno puta videli.

To zna i Taylor Swift pa je za naveliko lajkovanu Instagram najavu veridbe odabrala baš njegovu pitoresknu sun-dress. Društvene mreže dalje demokratizuju nostalgiju: nakon što je Taylorina haljina rasprodata u dvadesetak minuta nakon objave, TikTok je ponovo preplavljen Gen Z stilizacijama second-hand Levi’s farmerki, dok Instagram influenseri pokazuju svoje omiljene vintage western radnje duž Route 66. Sve je to chic način da se pokaže ne samo ukus, već i vrednosti: održivost, nezavisnost i spremnost da se kombinuje high i low, grubo i nežno, staro i novo.

A da li je samo to?

Svaka era reinterpretira prošlost da bi odrazila svoje trenutne preokupacije. Zasićeni diktiranim minimalizmom, tehno-odećom za vežbanje i distopijskim streetwearom, dizajneri se okreću pažljivo studiranoj mitomaniji o jednostavnijim, slobodnijim i nekako iskrenijim vremenima. Fascinacija svim američkim stilskim tekovinama odražava širu kulturološku čežnju za taktilnim, prizemljenim iskustvima, kontrapunkt eterealnoj i često otuđujućoj estetici poznog digitalnog doba.

Americana, sa svojim prostranim ravnicama i beskrajnim horizontom, priziva slobodu koju nemamo.

U trenutku definisanom urbanom zbijenošću, online zasićenjem i društvenom anksioznošću, ovakav modni folklor priziva zamišljeni beg. Nošenje jakne s resama ili kaubojskih čizama manje je o istorijskoj ulozi, a više o osećanju – onom koje obećava i otpornost i lakoću, nezavisnost i stil. Simbol moći izbora u nesigurnim vremenima.

Hej, ako je budućnost neizvesna, možda ćemo je najlakše preživeti obučeni kao da jašemo ka sutonu.

Foto: Profimedia / Instagram (@austinpostapparel / @beyonce / @isabelmarant / @bazaarfrance / @voguemagazine / @miumiu / @willychavarria / @duranlantinkyo / @schiaparelli / @taylorswift)