Ne znam da li se ona stara dabogda živeo u zanimljivim vremenima treba rabiti i na sve promene koje su ove godine nastale u najvećim modnim kućama, ali ću to ipak (bez blama i još manje, ironije) učiniti.
Poslednja u nizu (za sad!) je da se Silvia Venturini Fendi povlači se sa mesta kreativne direktorke Fendija, preuzimajući ulogu počasne predsednice rimske kuće koja je posedu njene porodice već tri generacije. Venturini Fendi, koja je od 1994. godine dizajnirala muške kolekcije i aksesoare za brend, preuzela je žensku liniju nakon odlaska Kim Jonesa u oktobru prošle godine, vodeći kuću dve sezone u njenoj stogodišnjici.
Pre Jonesa, Venturini Fendi bila je druga osoba po komandnoj liniji kod Karla Lagerfelda, dugogodišnjeg kreativnog direktora Fendijeve ženske i haute couture linije od 1992. do 2019. godine. Nakon dve sezone na čelu svih kolekcija, sada ustupa mesto novom kreativnom direktoru a iz Fendija navodi da će nova kreativna organizacija biti najavljena u dogledno vreme. Ipak, kao i kod svake velike modne kuće na raskršću, svi sada nagađaju ko će naslediti ključeve ovog luksuznog carstva. Glasine već kruže – a na vrhu liste je niko drugi do Maria Grazia Chiuri.
Mogući dolazak Chiuri u Fendi zaista zvuči kao romansa.
Karijeru je započela baš u toj kući ubrzo nakon što je diplomirala na Rimskom Evropskom institutu za dizajn 1989. godine, uranjajući u DNK rimskog zanata, a sada, decenijama kasnije, mogla bi se vratiti da uvede novu eru. Njen mandat prve žene dizajnerke u Dioru, zvanično je okončan u maju ove godine objavom da, nakon devet godina, napušta brend. Mesecima su kružile glasine, tako da nikoga nije iznenadilo. Zapravo, završio se dva dana ranije baš u Rimu, cruise revijom koja je sažela sve ono što je donela kući Dior. Čak i ako to nije priznala, to je bio njen način da kaže poslednju reč.
I hajde da se vratimo na taj, često potcenjeni prikaz Chiurine lucidnosti.
Magla koja se te večeri spustila nad pažljivo uređenim travnjacima Villa Albani Torlonia u Rimu baš u trenutku kada je revija počela, dala je već ionako nadrealnom trenutku još snažniji, vanzemaljski prizvuk. Chiuri je zamolilia da sve gošće obuku belo, čak i Natalie Portman i Rosamund Pike; muškarci – crno. Ulazili su u zeleni unutrašnji atrijum privatne vile, među zbirkom grčko-rimskih antikviteta, prolazeći pored plesača postavljenih poput pokretnih statua. Kada su se pojavili prvi modeli, uz zvuke živog orkestra, počela je da pada lagana kiša.
U kombinaciji sa maglom, to je učinilo odeću – gotovo svu u boji slonovače i često toliko laganu da je bila gotovo providna – gotovo sablasnom (čak i za mene, gledajući preko ekrana): eterealni miks referenci u čipki, svili i somotu – sa povremenim frakom – na različite epohe istorije i imaginacije.
Novinarima i urednicima okupljenim pre same revije, Chiuri je rekla da je tragala za onim što je nazvala lepom konfuzijom, izrazom koji je scenarista Ennio Flaiano prvobitno predložio kao naslov za Fellinijev 8½. To je bio prikladan opis, ne samo same kolekcije – koja je delovala kao da je namenjena fantomima što klize iz jedne epohe u drugu – već i tadašnjeg znaka pitanja koji se nadvio nad njenom sopstvenom pozicijom.
Postoji neka poetska pravda u tome što je Chiuri nominalno vratila Dior u svoj rodni grad kako bi proslavila romantične duhove koji su je oblikovali (i pomogli da oblikuje modu), od La Cinecittà do reditelja Piera Paola Pasolinija i Mimì Pecci-Blunt, patronese umetnosti sa početka 20. veka koja je sagradila privatno pozorište koje je Chiuri nedavno obnovila. Ali, takođe je vratila sebe i svoju publiku pun krug, nazad na mesto odakle je krenula. U tom trenutku niko nije priznao da će ona uskoro otići – pa čak ni ona sama. Kada je direktno upitana, Chiuri je jednostavno rekla: Oh, na to pitanje ne odgovaram.
Ipak, šteta je što to niko ranije nije želeo da prizna.
Jer nejasnoća oko budućnosti Ms. Chiuri, u kombinaciji sa stvarnom maglom, dala je samo dvosmisleni ton onome što je moglo biti trijumfalno oproštajno veče. Pretvorilo ga je u blago elegičnu labudovu pesmu.
Možda Chiuri, koja ima debelu kožu i tvrdoglavost mnogih pionira, nije želela da bude nostalgična ili sentimentalna. Ali dok je kolekcija bila prelepa i dok je dobila ovacije na nogama, mogla je biti mnogo više. Mogla je biti uskličnik na kraju onoga što će sigurno biti viđeno kao značajna era u životnom veku jednog velikog brenda. Proslava doprinosa prve žene koja je vodila kuću. Ona koja posebno dobija na značaju u trenutku kada mnogima deluje da se Jonathan Anderson trese od treme pred debi prve ženske kolekcije za Dior.
Tom Ford je završio svoj period u Gucciju tušem od roze ružinih latica, ovacijama na nogama i pesmom Sinead O’Connor Nothing Compares 2 U.
Dries Van Noten je otišao sa piste obložene srebrnom folijom i velikom disko kuglom da obeleži trenutak. Nema ništa loše u tome da dizajneri budu prepoznati za ono što su doneli jednom brendu, čak i ako, kao u ovom slučaju, odluka o rastanku nije delovala potpuno uzajamna. (U objavi o odlasku, odluka je predstavljena kao njena.) Posebno dizajnerka poput Chiuri, koja je pomogla Dioru da poraste do procenjene vrednosti od gotovo 9 milijardi dolara prihoda i proširila njegov identitet više nego što su mnogi možda shvatili (štaviše, uvek bih nadmeno insistiranje pojedinih TikTok modnih kritičara da je njen Dior bio “užasan” smatrao za izostanak neophodnog poznavanja gradiva, između ostalog). U dokumentarcu Her Dior – studiji Chiurinih saradnji sa umetnicama, režiranom od strane Loïc Prigenta – citirana je kako kaže da je znala šta radi. I stvarno je znala.
Iskoristila je svoju moć i poziciju, finansijsku snagu svoje kompanije, ne samo da bi afirmisala donekle otrcani feminizam (ko može da zaboravi slogan-majice?), već i da podrži različite umetnice, kao i mnoštvo zanatlija.
Da insistira na radikalnoj ideji da zanat pripada istom rangu kao i krojačka umetnost. I, možda najznačajnije, da razbije stegu New Look-a.
U Her Dior, Chiuri je rekla da je čelnicima Diora, kada je angažovana, jasno stavila do znanja da najprepoznatljivija silueta brenda, sa svojim strukiranjem i ograničenjem ženske figure, nije za nju.
Povratak na njene kolekcije otkriva kako ju je metodično raskrinkavala.
Njena snaga kao dizajnerke nije bila u grandioznim produkcijama koje su pratile njene kolekcije, već u unutrašnjoj magiji kojom je rukovala konstrukcijom i materijalom. Zato je njen rad često delovao primamljivije kada se doživi izbliza, nego na pisti. Važno je naglasiti da na celoj njenoj poslednjoj reviji za Dior nije bilo ni jedne bar jakne. Ni visokih potpetica. Umesto toga, revija je bila posuta referencama koja su sugerisala finale: među ostalim i na poslednju reviju njenog kolege, bivšeg dizajnera muške linije Diora Kim Jonesa, koji je dao ostavku u januaru. (Kao i na toj reviji, neki od modela koje je Chiuri poslala niz rimski vrt nosili su povez preko očiju.)
Sve izvesniji dolazak u Fendi postavlja pitanje: može li kuća, poznata po razigranom luksuzu i diskretnom šarmu rimske aristokratije, sada prihvatiti intelektualni i društveno svesni pristup?
Insajderi već bruje o tome. Iako bi njen (navodno zaoštren) odnos sa LVMH mogao da komplikuje pregovore, šuška se da u poverenju konsultuje majstore iz Fendi ateljea, pregleda skice iz Venturinine arhive i istražuje šta ih povezuje sa njenim prepoznatljivim senzibilitetom. Pominju se tajni sastanci u rimskom Trastevereu uz espresso, rasprave o prototipovima novih it-tašni i razgovori o tome koji istorijski modeli bi mogli biti reinkarnirani za modernu muzu. Neki predviđaju da bi njena prva kolekcija mogla da sadrži svakojake vizuelne aluzije na Peekaboo, osvežene za generaciju koja traži autentičnost i ponovo otkriva značenje seksipila.
Može li ovo biti povratak dramatičan poput Lagerfeldovog uticaja, ali sa feminističkim zapletom u priči svojstvenom ovom našem digitalnom dobu?
A kako će luksuzno tržište, uvek gladno nasleđa i noviteta, reagovati na kuću koja se usuđuje da se razvija tako smelo? Jedno je sigurno: u modi, kao i u Rimu, prošlost nikada nije zaista nestala, budućnost je iza ugla, a drama?
Uvek je tu, i uvek je neodoljiva.
Foto: Profimedia / Instagram (@fendi / @fashiongaloremag / @dior)
