Muzika koja je svirala dok su gosti pristizali bila je soundtrack Milesa Davisa za prvi film Louisa Mallea, simbolično nazvan Elevator to the Gallows (serija kadrova iz ovog kratkog filma poslužila je i kao Instagram najava revije). U poruci koju je Vaccarello poslao uz crne kale stajalo je da neće davati intervjue: „Ovu kolekciju imam na umu već dugo i konačno sam osetio da je ovo pravi trenutak da je predstavim. Veoma je lična za mene, ispunjena emocijama, pa ovog puta radije ne bih mnogo govorio i prepustio bih vama da doživite sve njene nijanse. S ljubavlju, Anthony.“ A zatim je, na kraju, usledio iznenadni nastup Charlotte Gainsbourg, dugogodišnje Vaccarelloove lojalne saradnice; refren pesme ponavljao je: „You are so much, Yves Saint Laurent.“
Ako je to zaista bio adieu, bio je briljantno režiran – podjednako je odavao počast osnivaču modne kuće i bio dosledan Vaccarelloovoj sopstvenoj nepokolebljivoj strogosti. Revija se odvijala u brojnim nijansama zlatne, da bi se završila potpuno u crnom – svojevrsnim preokretom u odnosu na Yvesovu kolekciju Rive Gauche za jesen 1991, čiji je završetak bio u potpunosti zlatan. Beleške uz kolekciju upućivale su na davnu izjavu Yves Saint Laurenta: „To je čarobna boja, kada odražava ženu, to je boja sunca.“ Internet je otkrio još toga: „To je crna današnjice“, rekao je tada Saint Laurent, a moj lični favorit glasi: „veče mora da blista; inače je potpuno apsurdno.“
Ova revija je svakako sijala – Eiffel Tower nije svetlucao samo u uobičajeno vreme, na početku svakog punog sata, već ponovo kada je revija počinjala i na njenom kraju; tu je bio i trio ogromnih lustera obasjanih svećama, koji su bacali dramatične senke preko sjajne crne površine piste.
Vaccarello je podjednako odlučan koliko je tih u nastupu; dizajner je čvrsto rešio da ne povlađuje trendovima, baš kao što je nepokolebljiv i u svom odnosu prema demokratizaciji mode, koja je jedna od dominantnih tema ove sezone. On bi to možda nazvao zaglupljivanjem mode. „Naveli smo ljude da poveruju da je moda za svakoga i da svako može da kupi komad odeće ili torbu neke velike modne kuće“, rekao je prošle godine za Vogue. „Nadam se da ćemo se vratiti nekom staromodnom načinu ophođenja prema luksuzu, jer to pomalo ubija ideju mode za mene.“
Ni luksuzni brend ni njegova matična kompanija Kering nisu potvrdili da dizajner odlazi, ali, naravno, to malo znači onima koji najbolje poznaju industrijska šaputanja. Osmog septembra anonimni modni kritičar BoringNotCom objavio je na Instagramu da se Vaccarello sprema da napusti Saint Laurent i da će ga zameniti Chemena Kamali, aktuelna kreativna direktorka modne kuće Chloé. (Sve ovo bilo je ograđeno dodatkom „#ALLEGEDLY“.) Dva dana kasnije, Puck je objavio da je belgijsko-italijanski dizajner „pred odlaskom iz Yves Saint Laurenta nakon svoje revije u Parizu“. Vaccarellovo simbolično predavanje ključeva modne kuće deluje kao potvrda tih navoda. „Anthony Vaccarello bio je jedan od poslednjih koji su ubedljivo zastupali seks i glamur. Ko će sada poneti tu baklju?“, napisao je modni urednik Shelton Boyd-Griffith na mreži X nakon revije za proleće 2027.
Vaccarello se pridružio Saint Laurentu 2016. godine, nasledvši Hedija Slimanea, i izgradio nasleđe zasnovano na vrhunskom krojenju i seksepilu. Tokom njegovog mandata, brend je formirao komjuniti prijarwlja i ambasadora brenda – Charli XCX, Connor Storie, Zoë Kravitz i Vincent Gallo su samo neki od harizmatičnih selebritija koji daju poseban sjaj seksepilnoj auri ove modne kuće. “Ne gledam koliko ko ima pratilaca na Instagramu.” insistira Anthony koji inače odbija da odeva poznate ličnosti koje ne poznaje lično. “Draže mi je da imamo nekoliko ljudi koji se uklapaju u ono što radimo i razumeju vizuelne kodove kuće, da sa njima gradim odnos i da zajedno rastemo.”
Kering je nedavno objavio da je Saint Laurent 2025. godine ostvario prodaju od 2,6 milijardi evra, u odnosu na 1,22 milijarde koliko je iznosila kada je preuzeo funkciju. Njegov odlazak zatvorio bi značajno – i unosno – poglavlje u istoriji ovog luksuznog brenda. Ali, nažalost, tako funkcioniše igra kreativnih direktora i muzičkih stolica koju modna industrija voli da igra. Često je sam ponosno isticao da je takvu epic ekspanziju postigao bez opsesiranja nad brojkama, ili grozničavo prateći šta se prodaje a šta ne: “Osećam da je moda postala previše komercijalizovana. Mislim, komercijalno nije ružna reč. Važno je prodati, ali ako možete da dobro prodate uz važnu poruku ili pravi stil, to je po meni bingo.”
Dok Kering ne potvrdi šta čeka Saint Laurent, pomno treba pregledati kolekciju za proleće 2027. u potrazi za još skrivenih naznaka.
Naravno, svi ti zlatni modeli stvarali su i sopstvenu spektakularnu auru: saharijanke i mantili od naboranog pamučnog materijala s metalik efektom i toile froissée tkanine, kako je detaljno navedeno u raskošno razrađenom redosledu izlazaka, uz marame od muslina u dubokim nijansama absinta, ćilibara i konjaka, dodatno su naglašavale dramatičnost. Kao i uvek, Vaccarello veruje u velike minđuše i veoma, veoma visoke štikle, uključujući i jedan model sa upečatljivim zmijolikim potpeticama u obliku slova S. Ovo bi možda mogla biti jedina revija u Parizu – a možda i u čitavoj sezoni – koja nije imala nijednu torbu. Štaviše, na prste jedne ruke možete da izbrojite tašne – taj najpouzdaniji izvor prihoda dizajnerskih brendova – koje je on prikazao na svim Saint Laurent revijama. Upitan u jednom intervjuu da to komentariše, odsečno je uzvratio: “Gde ćete sa tašnom na pistu?”
Završni model bila je crna balska haljina od prozirnog šifona – možda svojevrsni izgled za žalost?
A možda je to bio samo poslednji osvrt na njemu posebno dragu temu urođene elegancije. Sve ovo samo ima smisla zbog načina na koji je Vaccarello tako ekspertski, tako samopouzdano, tako briljantno istražio sopstveno viđenje tog modnog pojma – često doživljavan kao suvoparan i staromodan. “Možda je elegancija ono za šta smo u današnjem društvu izgubili smisao. Možda nas ni ne zanima. Možda ima neko novo značenje, ili ga više uopšte ni nema. Ali ja jako želim da vratim tu ideju u odevanje.” Uspeo si u tome, zlatni dečače.
